一个月前的广州，刚刚从持续了235天的漫长夏季中逃脱。我却搭乘上南航CZ663，来到更加温暖的南半球，再续上了盛夏。
穿越云层、星空和赤道，飞机最终降落在明媚的阿德莱德（Adelaide）。
△阿德莱德街景。
这是中国和南澳大利亚州（简称“南澳”）时隔4年多复航的第一班机，也为国内游客探索澳洲大陆打开了一扇新的大门。
作为第一站的阿德莱德，面积不大，城市中心占地不足1平方英里（1平方英里约等于2.6平方公里），却成功将“全球最宜居城市” （《经济学人》评）、“澳洲最酷城市”（《华尔街日报》评）、“地球上最后一个精心规划的城市”（《纽约客》评）等一系列酷炫头衔收入囊中。极“有限”的土地上，高度浓缩又舒展着精品式的城市生活。
△艾尔半岛最具标志性的灯塔。
以阿德莱德为圆心，自驾、乘船、乘火车或是飞行出发，一小时内，你便能看到古老神秘的红土内陆、水清沙幼的海滩、日照充沛的葡萄园，或者是也正躲在草丛里偷看你的考拉、袋鼠和鸸鹋……澳大利亚野性的另一面徐徐展开。
△夕阳下的葡萄树。
当然，在感受南澳的多面魅力之前，选择阿德莱德作为飞行目的地可能还有一个非常简单且冷门的原因——
外国城市里，英语拼写方式与汉语拼音完全一致的，属实不多。Adelaide，看着实在亲切。
降落在应许之地
问：从机场驱车前往阿德莱德市中心，如何判断目的地就快到了？
答案是找一条巨型“绿化带”。
△阿德莱德地图。（图/wiki）
世界上可能再难找到像阿德莱德这样，将“公园包围城市”理念践行得如此严格的城市。一条接近1公里宽的绿化带在土地上画出了一个“8”字，也划分开了阿德莱德的中心与市郊。
走进市中心，可以看见宽敞的街道，摩登的高楼、尖顶教堂、十九世纪的砂石建筑，优雅而整齐地排列在这张“棋盘”上，令人感到极度舒适。事实上，阿德莱德从1836年建城起，便一直维持这种强迫症友好的规划方式。
△阿德莱德一面是山，一面是海，四处是公园。
近两百年前，南澳大利亚省依法成立，并借土地买卖的形式吸引来了澳洲大陆的第一批自由移民。英国上校威廉·莱特（William Light）也在此时接受委任，设计阿德莱德。
先看选址和分区，阿德莱德西靠圣文森特湾（Gulf of St.Vincent），东倚阿德莱德山（Adelaide Hills），可谓是坐山望海的好位置。恬静的多伦斯河就沿着“8”字中的那一横自东向西穿过市中心，替阿德莱德分割出了住宅区和商业区。
△阿德莱德万豪酒店外观。酒店在阿德莱德老邮局之上改造而成。
热闹的商业区位于河南。自带澳式松弛感的餐厅、酒吧和咖啡馆遍布在每个角落，皆步行可达。同一栋建筑，可能一半是现代的钢筋架构和大落地窗，一半则是保存自19世纪的老房子。步行在建筑物间，会不时产生一种时空穿梭感。
△进入阿德莱德图书馆，就像来到了霍格沃茨。
游客一定会去的是阿德莱德中央市场（Adelaide Central Market）。这个市场最初是1869年由德国移民创立，而后，来自世界各地的移民也陆续带来了不同的风物与民俗。所以如今南半球最大的生鲜市场不仅仅是提供新鲜的食材，满足当地居民日常采购的功能场所，更成为了南澳大利亚多元文化的缩影，折射着这个地区独有的移民创业史和奋斗史。
△在阿德莱德中央市场，你能尝到来自世界各地的风味。
阿德莱德还有一个别称是“20 分钟的城市”，意思就是驾车20分钟以内，即可抵达附近的海滩或山丘，或是享誉世界的红酒产区。换句话说，不出1个小时，阿德莱德人便能向山海走去，再返回家中，完成一场“20分钟效应”的身心洗涤之旅。
当然，无论是阿德莱德人或是游客，都应该花上更多时间，来享受这些旅途——
△Stamford Grand酒店，位于格雷尔海滩的黄金位置，能收获很老钱的阳光。
比如说到最受欢迎的格雷尔海滩（Glenelg Beach），先选一家露台面朝大海的酒店入住，再从楼下任意一家意式雪糕店带回战利品，便可以看着海浪和云层的颜色，从蓝变成金色再变成玫瑰色，先灿烂再柔和，直到圆圆的明月升起，成为格雷尔摩天轮上的一枚点缀，也为一天画下句号。
△格雷尔海滩上最显眼的，就是这个转速惊人的摩天轮。
或是前往阿德莱德山（Adelaide Hills）的汉多夫小镇（Hahndorf），探访这座至今已有170多年历史的德国村，在德式风格的小木屋间漫步，尝尝堆得像小山坡一样高的正宗德国猪肘。
△在汉多夫小镇散步，记得穿勃肯鞋。
说来神奇，如果问起南澳有什么特色菜？恐怕大家都想不出一二。但来到这里，你却能尝到来自德国、意大利、泰国北部最为正统的当地风味。
一百多年来，为了追寻自由，从世界各地移民至阿德莱德的人，也带来了他们自己的家，自己熟悉的生活。这才有了此时此刻，格雷尔海滩上，不同肤色和种族的人能共享同一阵海风，同一轮明月。
据闻，一心想把阿德莱德打造成自由移民“应许之地”的威廉·莱特上校，在建城3年后便不幸去世。弥留之际，他曾写下这样一段话：“对于把阿德莱德建在这里的理由，我不指望现在能得到广泛的理解和冷静的评判，我是应该受到赞扬还是谴责，自有子孙后代来做判断。”
作为一个近两个世纪后匆匆路过此地的游客，我也感慨，幸好当时人们选择相信光（Light，莱特）了。
闯入更广义的应许之地
阿德莱德的城市是自由移民的“应许之地”。但在阿德莱德建城之前，这片干旱、遥远的大陆，也是许许多多神奇生物的“应许之地”。
澳洲素以神奇生物种类繁多而著称。地理上的隔离、长期趋于稳定的气候环境，以及相对较少的人类活动，让生活在这里的动植物都能保持原始的模样，不断繁衍生息。
△出了Adelaide，就是discovery了。
如今哪怕是在城市里漫步，也能不时看到两只个头壮硕、色彩高饱和的鹦鹉，成双成对地从头顶掠过，极为高调——
要知道，国内城市里最常见的喜鹊、麻雀、珠颈斑鸠、乌鸫，全是黑白灰棕的大地色系，都有种一旦藏在树上便极难被发现的“淡鸟”气质。
向导北北告诉我们，刚刚见到的粉红凤头鹦鹉，模样固然是粉嫩可爱的，但也因叫声过于响亮，被当地人喊作“galah”。这个词也能运用于人类社会，有“大傻子”的含义。
△粉红凤头鹦鹉。
可能也是这个原因，鹦鹉成了此番南澳之行最容易见到的小动物。而后我们也一步步给自己上难度，乘越野车翻山越岭，再上天（飞去隔壁艾尔半岛），又下海（也就是像坐一个多小时的“大摆锤”那样出个海罢了）。
△翻山越岭中。
于是我们看到了这样——
△羊驼@索夫特羊驼牧场（Softfoot Alpaca Farm）
这样——
△考拉@米奇拉野生考拉乐园（Mikkira Station）
这样——
△海狮@海狮同游（swimming with sea lion）
这样——
△袋熊。
这样——
△袋鼠。
的神奇动物朋友们。
在阿德莱德山的峡谷野生动物园（Gorge Wildlife Park）和艾尔半岛（Eyre Peninsula）的米奇拉野生考拉乐园（Mikkira Station），我们看到了两种不同状态的考拉。
南澳是澳大利亚境内为数不多可以亲手抱考拉的州，但要完成这个美梦还有一个前提，天气不能太热。像在峡谷野生动物园“打工”的其中一只考拉Lily，她每天只需在11:30、13:30和15:30上3轮班，气温超过32°C便休假。事实上，她上班期间，也只需要从一棵人形树转移到另一棵，全程不停进食，便能收到无数“好可爱”的评价。
△峡谷野生动物园中“消极怠工”的考拉。
而生活在米奇拉野生考拉乐园里的考拉们，可能没有十分像人的名字，常常以难以想象的姿势出现在桉树杈上，还会发出小猪一般的叫声宣示领地。
我们一行人小心翼翼地在桉树下穿行（其实主要是害怕踩到毒蛇），寻找高度合适的考拉，完成神秘的自拍仪式。考拉自然是难以理解这些行为的，它们只是微醺，小眼睛一眯，昏睡过去。考拉爱吃的桉树叶其实有毒，它们需要用大量的睡眠时间来代谢掉。
△测视力环节——数数树上有几只考拉？
我还在树下捡到了“彩蛋”。考拉粪便不臭、含毒量低，是考拉宝宝成长过程中的关键食粮。
△考拉的粪便。
艾尔半岛以崎岖美丽的海岸线和怡人的海滩著称。但当站在林肯港国家公园（Lincoln National Park）海边，你才会懂得这里绝非电脑屏保那般温柔平静。这里的海风、阳光，都存在感极强，给予地面上所有生物一视同仁的洗礼，使他们凌乱，也使他们都从骨子里迸发出生命力来。
△在林肯港国家公园的海边。
我们偶遇的鸸鹋一家，显然已经对这样的环境习以为常，不慌不忙，优雅踱步。它们才是这个公园的主人。
△鸸鹋一家，实在优雅。
听说，鸸鹋和袋鼠，本是差别巨大的两个物种，但因为都只懂往前走，永远不回头，而一右一左地被印在了澳大利亚的国徽上。
澳洲人似乎偏爱这类“一往无前”的叙事，就像我们此时脚下的艾尔半岛，它还有个昵称，叫“无憾岛”——世界上敢自称不让游客留遗憾的目的地，能有几个呢？
说到在艾尔半岛最“无憾”的行程，很多游客都会选择“同游”项目。这么说吧，旅游好不好玩，有不有趣，关键是看跟什么人一起旅游。南澳艾尔半岛的“同游”，往往指“游泳”的“游”，一年四季，不同时段，从不同方位深入海中，你能找到不同的“同游者”：与海狮同游（swimming with sea lion）、与大白鲨共潜（swimming with white shark）、观鲸（whale watching）、与大乌贼同游（swimming with cuttlefish）。
我们此次的同游伙伴是澳洲海狮，好奇心强，不怕人，甚至愿意上前亲一口你的Action 4，狮均ENFP，在“游”的过程中提供了极佳的情绪价值。
然后尝尝这里流淌的奶与蜜
在阿德莱德的第一个夜晚，我们偶然买到了这样一瓶酒。它的酒标是一幅漫画，其中包括葡萄种类——西拉（Shiraz），产地——芭萝莎（Barossa，有趣地集齐了南澳葡萄酒最具特色的两大要素。而这幅漫画的标题，也就是酒名，叫《母乳》（MOTHER’S MILK）。
△名为“母乳”的酒。
南澳绝对是一块被葡萄佳酿“惯坏”的土地。这里拥有超过18个葡萄酒产区，占全澳葡萄酒出口量65%以上。
其中，刚刚提到的芭萝莎地区，其历史最早可追溯到 19 世纪初期的第一批殖民者。建造了阿德莱德城的威廉·莱特上校为这里美丽的山谷起了“芭萝莎”这一名字，意为“玫瑰之丘”（Hill of Roses）。
△芭萝莎沙普酒庄。
两百多年前从欧洲远道而来的德国人，带来了南澳的第一批葡萄树。这里得天独厚的地形、气候、日照，使土地里长出了世界上最好的西拉（Shiraz）。这种葡萄所酿造的酒，有着强劲奔放的味道风格，酒体饱满，果味成熟，还带有黑莓、醋栗干、黑胡椒、摩卡咖啡、烟草、泥土，以及一丝丝肉类等多样气息。
如今的芭萝莎已经发展成为集美酒佳肴、建筑、艺术与音乐为一体的旅游区域，漫步其间，目之所及尽是连绵不绝的葡萄藤缠绕而成的绿色波浪，空气中也弥漫着沁人心脾的葡萄果实及花草清香。除了西拉，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、歌海娜（Grenache）、霞多丽（Chardonnay）和雷司令（Riesling）等红、白葡萄品种也在此地广泛种植。
从此，自带贵族气质的奔富（Penfolds）、“澳洲国民酒”杰卡斯（Jacob’s Creek）、极富当代气息的纷赋（Wolf Blass）等葡萄酒品牌，才能以此为家乡，带着上乘的品质，走向世界。
从“他乡”来到南澳溯源，我们此次选择了阿德莱德的奔富玛吉尔酒庄（Penfold’ s Magill Estate）和菲尔半岛（Fleurieu Peninsula）的黛伦堡酒庄（d' Arenberg Wines）来品。
△奔富玛吉尔酒庄的试饮体验。
前者Daily Heritage Tour的亮点在于探索葛兰许（Grange）葡萄酒诞生地，可以走近这款“澳洲酒王”的光辉历史，还能尝到6款味道各有千秋的骄傲“后辈”。
后者更像一个精奇古怪的博物馆。在家族的第四代传人Chester Osborn的现代化改造下，酒庄主建筑摇身一变，成为了悬浮在葡萄园上的魔方。魔方内部，就像疯狂迷恋达利的庄主所亲手打造的“超现实主义痛城”。
△黛伦堡酒庄内外，都透露着疯狂的气质。
来到建筑物顶层，你还可以参与亲调葡萄酒之旅（make your own blend），在工作人员的指引下，理解和感受不同葡萄酒的香气、酸甜度和口感，并亲手调配一款独一无二的葡萄酒带走。
△黛伦堡酒庄有一款名为“Dead Arm”的酒，同一批葡萄树的枯枝被制成了图中的装置，真的变成“手”了。好喜欢这个梗！旁边是我自己调的酒，起名叫“Endless Summer”。
光喝酒已经足够诱人，但南澳非要更贴心地成为南部岩石龙虾（the southern rock lobster）、柯芬湾生蚝（Coffin Bay oyster）、野生鲍鱼（the abalone）以及蓝鳍金枪鱼（the southern bluefin tuna）这海鲜“四大金刚”的原产地。
△34斤的蓝鳍金枪鱼，还是个宝宝，美丽！
△大名鼎鼎的澳龙，美丽！
在艾尔半岛的柯芬湾生蚝农场（Coffin Bay Oyster Farm），你甚至能亲自穿上防水背带裤，跨过半个海湾，原地打捞，原地开壳，原地将生蚝送入嘴中。
△沉浸式劳动体验。
咬破生蚝硕大的肉身，咸与甜两种滋味复杂地交缠着，像海浪般卷入味蕾，用鲜味将你击倒，带来一阵晕眩。
△以后我也是熟练的开蚝工了。
然后你突然想起，生蚝还有一个昵称是什么来着？
正是海中牛奶（milk of the sea）。
图源：道喵叽、北北、南澳大利亚旅游局；编辑：曾宝气；校对：遇见；排版：粥里